Будда… Философ, оставивший двоих детей - мальчика и девочку, умерший в 80 лет и похороненный в индийском Кушнаре... Будда научил своих последователей правильно есть, спать… "Мы ничего изменить не можем, мы должны научиться обходить страдания. Мир полон страданий. Причина страданий - жажда удовольствий. Чтобы уйти от страданий, нужно ограничить собственную жажду…" Освободиться в нирване от преследующей жизни, - главная идея философии буддизма. На вопрос ученика перед смертью: "Есть ли Бог?" Будда многозначительно улыбнулся и ничего не ответил.
Будда отверг кастовое различие, практикуемое и поныне индуистской религией. Деление на касты произошло в Индии около 1700 лет до Рождества Христова. Светлокожие арии, пришедшие на территорию современной Индии с берегов Урала и Тобола, отделяли таким образом от себя темнокожих рабов. Кастовая система прижилась в Индии, вошла в ее плоть и кровь. Люди, согласно индуистскому вероучению, произошли от первого человека Пуруши, принесшего себя в жертву богам. От уст Пуруши сотворены брахманы (жрецы), от рук - кшатрии (военная знать), от живота - вайьши (торговцы), а от ступней произошли шудры - неприкасаемые. Неприкасаемые не могут занимать высоких должностных постов в Индии. Шудрам предлагают неквалифицированную работу и обращаются с ними как положено обращаться с неприкасаемыми. Именно шудрам велено снимать с умерших коров и буйволов кожу, а трупы закапывать в землю. В Индии сегодня около 300 миллионов неприкасаемых!
Будда отверг кастовое различие, но заимствовал из индуизма учение о карме. Еще арии считали: как человек себя ведет в этой жизни, даже от того, как он общается и глядит на собеседника, зависит его карма - грядущая судьба. Рабы боялись вести войну с угнетенными, опасаясь будущей кармы. "Уж лучше потерпеть", - считали они. Покорно трудились, голодали, умирали, сгибались в поклоне, высовывая язык и поднимая кверху большие пальцы рук в знак безоружности и чистоты намерений, когда мимо проходил властьимущий.
Обожествили Будду после смерти. А творить статуи и изображения Будды стали в I-II веках до нашей эры. На фоне споров о невозможности изображения Будды возникли две ветви буддизма: хинаяна и махаяна.
…Отличное место - Нагар! Самое главное, нешумное, как Ревалсар. Воздух звенит, никто на дорогу не выплескивает ведра с помоями, ближайший рынок - в тридцати километрах. Чем знаменит Нагар? Прежде всего, тем, что здесь процветало во времена мировых революций семейство Рерихов. Почти двадцать лет прожил в Нагаре Николай Рерих - "полукоммунист, полубуддист", как его окрестил советский нарком Чичерин. Очарованный учением гималайских махатм (мудрецов), стремящихся сплотить весь буддийский мир в единую общину, в которой народы обретут долгожданное счастье, Рерих предложил миру весьма эклектичное учение Агни-Йоги - эдакую смесь буддизма, теософии, йоги, православного христианства. Рериха индусы почитали мудрецом, даже пророком, способного взглядом исцелять людей и оживлять увядшие растения.
Жена Рериха, Елена, приходилась внучкой фельдмаршалу Михаилу Кутузову. Ох, не похвалил бы Михаил Илларионович, встань он из гроба, своей внучки - сподвижницы еретика и страстной поклонницы Блаватской! Музей Рерихов - в двух километрах от нашей уютной гостиницы. Утром следующего дня мы вошли в него. Удивило многолюдье. Степенные индусы и индианки в ярких сари, востроглазые малыши неспешно разглядывают картины Николая и Святослава Рерихов - пейзажи Гималайских гор, увенчанные ледниками, которые из окна усадьбы выглядят намного привлекательнее, ярче и многоцветней. Знаменитый автопортрет Святослава, женой которого была родственница Рабиндраната Тагора, популярная индийская киноактриса Девика Рани, в музее занимает одно из самых почетных мест. Затемненный автопортрет написан под икону. Только в азиатских глазах на бледном, почти бескровном лице, ледяной огонек.
15 января 1947 года Рерих-старший скончался. Едва остывшее тело положили на костер. Кремация состоялась в саду, чуть ниже деревянной двухэтажной рериховской усадьбы. Под липой, тогда еще юной и не разбрасывающей густую тень.
Индусы наградили Рериха званием "просветленный", что значит "способный общаться с богами". Для Индии, где соединилось столько верований и народов, учение Рериха пришлось ко двору. Мир на какое-то время обратил на него внимание - оглянулся, проходя...
Раджешвар - замечательный человек и экскурсовод, готов рассказывать о местных обычаях и традициях часами.
- Видите приток, впадающий в Беас? Это Парбати. Он ведет вверх к деревне Малана. Жители Маланы даже по внешнему виду отличаются от обычного населения долины. У них резкие черты лица, узкие глаза, бронзовая кожа. Их язык - смесь санскрита с лахульским диалектом. Когда-то Маланой правил демон. Ее жители призвали бога Джамлу на помощь. Тот победил демона, который, однако, успел произнести заклинание, повелевающее маланцам говорить на языке демонов, непонятном окружающим. По другой легенде, маланцы происходят от греческих воинов Александра Македонского, после того, как их знаменитый полководец покинул Индию. Подтверждают эту версию изображения воина на уцелевших домах, полностью - почти до колен закованного в кольчугу, в то время как индийские воины носили кольчугу только до пояса.
В этой деревне серьезные споры разрешают боги. К двум деревьям спорщики должны привязать по овце. Затем вскрывают бедра животным, вводя в них смертоносный яд. Чья овца умрет первой, тот и виноват. Виновный обязан устроить пир для всей деревни. Причем, съедаются на пиру и отравленные овцы, что ведет к массовым отравлениям.
Жители Маланы никогда не моются. Зато женятся, выходят замуж и разводятся с необычайной легкостью, без соблюдения каких-либо обрядов. Достаточно заплатить всемогущему Джамле 20 рупий.
Пять дней продолжалось наше путешествие в горах Индии. И покоряли мы на джипе Ашока перевал Рахтанг высотою в 3800 метров, за которым начинается Большой Тибет, и навещали Бакшишт - то бишь святой источник, где купаются под струей горячей природной воды местные жители, заезжали в гости к сельским школьникам… Двухэтажное здание деревянной школы, в которой учатся самые бедные ребятишки - дети эмигрантов из Непала - ютится возле шоссейной дороги на пути из Манали к Рахтангу. В классах, а точнее их назвать бараками, отапливаемых печкой-буржуйкой, сидят в два ряда на грязных войлочных ковриках, скрестив под собой ноги, двадцать чумазых детей. Мальчики - в одном ряду, девочки - в другом. На стенах - портрет президента, пахнет навозом. Между досками в полу такие щели, что можно наблюдать за другими школьниками, сидящими на занятиях этажом ниже. Гостей из далекой Москвы школьники поприветствовали, милая учительница - специалист по санскриту - подставила нам стулья. Интересно было задать учительнице вопросы.
В школе, где учатся 146 учеников, преподают 4 педагога. Дети изучают английский, хинди, моральное учение, общественные науки, этику. Минимальный срок обучения - 5 лет. За учебу в месяц родители платят две руппи (1,5-2 рубля в переводе на наши деньги). Деньги эти расходуются на учебники. И только лучшие ученики не платят ничего. Всем детям без исключения на месяц выдают 3 килограмма риса.
Самые бедные учатся до 5 класса. И уже с 11-12 лет полностью погружены в домашнем хозяйстве. Те, кто имеет возможность продолжать учебу после 5 класса, изучают традиционные ремесла (гончарные, текстильные). Лишь 5% детей из увиденной нами школы сдают экзамены в университет.
Замечательно, что зарплата учительницы - 350 долларов. Доктора наук - 1000$! А при уходе на пенсию доктор наук получает от государства 70 тысяч долларов!
Когда наша честная компания покидала школу, все дети выбежали на крыльцо и долго-долго махали нам вслед чумазыми ручонками.
Побывали мы и в городке Манали, что в 30 километрах от Нагара. Манали - последнее крупное поселение на дороге, ведущей в Тибет. Главную улицу города я не забуду никогда. Едва вышли из машины, нас атаковали продавцы серебра, бирюзы, бадахшанского лазурита, хвостов буйволов, твердого сыра, широкопольных соломенных шляп, струнных ситар и флейт… Столь назойливых людей я не видывал нигде. Ради интереса я спросил у темноглазого продавца сандаловых шахмат о цене.
- Шахматы карманные! - затараторил он на русском языке. - Недорого - всего 450 рупий.
- Понятно, - говорю я. В Москве магнитные шахматы намного дешевле.
- Сэр! Четыреста, - начал он торговаться.
Я постепенно начинаю от него отползать.
- 350! 300!
- Нет.
- 200, - не унимается он.
За нами стали с интересом наблюдать торговцы, нищие, прохожие. Даже индус в красной чалме, дремавший под кустом олеандра рядом с задумчивой, ушедшей в нирвану коровой, приоткрыл один глаз.
- 150, - уже с отчаяньем заголосил продавец сандаловых шахмат.
- Нет. Мне не нужны шахматы.
Тогда он достал нарды.
По центральной улице текут два арыка с темно-серой, почти коричневой водой, куда продавцы смахивают мусор с прилавков. От этих арыков запах разливается по всей центральной улице, заваленной тюками с товарами, запруженной трехколесными скутерами, ослами, буйволами. На моих глазах босоногий мальчик уронил мяч в грязный сток. Нисколько не брезгуя мутноватой жижей, мальчуган вытащил мяч из воды, ручонкой стряхнул с него капельки дерьма...
Два полицейских в зеленых камуфлированных одеждах пытаются регулировать поток транспорта. Однако индусы глубоко равнодушны к правилам дорожного движения. Особенно водители трехколесных скутеров - мотоциклов под крышей - самого удобного для Индии транспорта. Грязь, пыль, копоть, назойливые торговцы, попрошайки, мутные арыки, масляные витрины лавчонок, от руки написанные рекламные щиты, суета, сандаловые шахматы, памятник Неру, святящийся разноцветными огнями крематорий на берегу Беаса - над ним распыляется пепел сожженных трупов (бедных шудров просто бросают в воду, и плывут они по священным рекам съедаемые рыбами и черепахами). В трех шагах от открытого крематория - трехэтажная гостиница "Беас", напротив которой пожилой индус продает мандарины, - вот что такое Манали. Люди, ослы и собаки живут здесь одной жизнью - копаются в мусорных кучах, пьют воду из одной лужи...
Честно говоря, не думал, что Манали мне нашепчет стихи. А вот и ошибался:
Если вы в горах Пенджаба не бывали,
Не видали город Манали,
Ничего, мой друг, вы не потеряли…
Ничего и не приобрели!
А в Манали, а в Манали
На скалах кедры подросли,
Седой индус на перекрестке задремал...
Толста высокая чалма,
Пуста дорожная сума
У всех на улице живущих Мали-Мал.
Сказочно вокруг дремлют Гималаи,
Зеленеет шумная река.
Медленно плывут в сторону Китая,
Свитые в тюрбаны облака.
А в Манали, а в Манали
В дорожной шелковой пыли
Столетья в гору семенят на ишаках.
Шумит до вечера базар.
На всех - коричневый загар
И это небо до рассвета в жемчугах.
Часто в Манали горе горевало,
Шелестело коброю в траве…
Город оживал. Женщины недаро
м
Камни носят здесь на голове.
А в Манали, а в Манали -
Глаза мальчишечьи - угли,
И каждый что-нибудь по-русски бормотал.
Ну, а когда я выпил там
Из фляжки теплые сто грамм,
Почти Арбатом показался Мали-Мал.
Да, Манали, как и вся Индия, неподвластны грозному миру. Ни Делийский султанат, ни греки и всадники Бабура, ни грозный Тамерлан, покоривший Индию после бегства из Руси в 1395 году, ни англичане не смогли навечно задержаться в диковинной стране. Всех пережила Индия. Да и как сломить такой народ, если даже женщины носят здесь корзины, кувшины и камни на голове!
Карагач, как многорукий Шива,
Исступленно пляшет у обрыва,
Изумрудом трепетным звеня…
Ледяным увенчаны алмазом,
Горы спят над пенистым Беасом,
Горы дремлют в половине дня.
Гималаи смеживают веки:
Арии им грезятся и греки,
Бойкий цок Бабуровых копыт…
Все, как мед, повытекли отсюда.
"Есть ли Бог, невозмутимый Будда?"
Будда улыбается, молчит.
Сколько здесь столетий ночевало!
Времени раздвоенное жало
Скрылось у седаха в рукаве.
В гору мимо кедров и акаций
Бережно кувшин цивилизаций
Индия несет на голове.
Александр Ананичев и Лола Звонарева
Дели-Ревалсар-Нагар-Манали
|
