"Австралия - это как распахнутая дверь, за которой маячит кромешная голубизна. Вы просто выходите из нормального мира и – попадаете в Австралию".
Д. Г. Лоуренс («Джек в Австралии»)
ПОЗНАВАНИЕ
Мои жизненные устремления созвучны словам великого Станиславского: «Долго жил. Много видел. (...) Теперь спросите меня: в чём счастье на земле? В познавании… выше этого счастья нет!» Мне тоже грустно жить, не ощущая радости познавания просторов нашей планеты. Жаль, что пока нельзя осваивать просторы Вселенной...
Австралия давно манила меня к себе не только своими удивительными животными и птицами, красотой изменчивых пейзажей на бескрайних просторах, но и тем, что здесь обитает одно из самых древних человеческих сообществ, сохранившее своё богатое творческое наследие в удивительных каменных галереях, наскальных росписях, природных святилищах, гравюрах, музыке, устных сказаниях. Более 50 тысяч лет назад, в так называемое «Время сновидений», приплыли они сюда с островов Азии на плотах и мелких судёнышках и с тех пор культура аборигенов развивалась практически в полной изоляции от остального мира, огромное значение в ней играли устные легенды и предания, передаваемые из поколения в поколение, согласно которым человек – это потомок некоей природной субстанции, часть единого духа, населяющего землю, ему отпущено не больше, чем требуется, но дарована красота, гармония и свобода. Эти легенды и сейчас служат подпиткой для творчества писателей-аборигенов.
Да и на страницах книг белых австралийских писателей история и предания живут и играют своими сочными, магическими красками. И как здесь не вспомнить книги Маркуса Кларка, Эндрю Бартона «Банджо» Патерсона, первого австралийского Нобелевского лауреата Патрика Уайта, лауреатов Букеровской премии Томаса Кинелли и Питера Карея, Морриса Уэста, в недавнее время очень популярный в России семейный роман-сагу «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу...
Итак, о моём познавании Австралии... Для того, чтобы составить наиболее верное впечатление о том, что увидела, я беседовала с самыми разными людьми, заинтересованными в правильном изложении информации: это были и белые австралийцы, и аборигены, и люди, довольно долго живущие в Австралии и полюбившие этот необычный континент всем сердцем. На своём арендованном «домике на колёсах» – друге-кемпервене, я пересекла страну с севера на юг, миновала 4 климатические зоны, побывала в лете, осени, зиме и весне, и снова в цветущем лете. Проделала путь длиной в 15 тысяч километров от Дарвина, города в северной части Австралии, вдоль восточного побережья Тихого океана, Большого Барьерного рифа, через Большой Водораздельный хребет, Брисбен, Сидней, Голубые горы со знаменитыми скалами «Три сестры», столицу Австралии – Канберру, Снежные горы с вершиной горы Косцюшко, южный город Мельбурн, через Великую Океанскую Дорогу с огромными известняковыми массивами Двенадцати Апостолов, затем снова поднялась вверх к северу страны и посетила Аделаиду, Красный центр со священной горой Улуру и центральным городом территорий аборигенов Алис-Спрингс. По утрам я открывала дверь машины, ступала на красную землю и кормила подошедших ко мне кенгуру, давала травку их детёнышам, высовывающим свои любопытные головки из маминой сумки, угощала зёрнышками очень красивых птиц – красных ибисов, давала орешки опоссумам, уворачивалась от страусов Эму и наслаждалась сочными красками природы и эвкалиптовым воздухом, дружелюбным и радостным приветствием людей. Но моей самой большой любовью стали мишки коала, такие удивительно трогательные и милые. Уютно расположившись в рогатинах деревьев, они спят, жуют листочки и шебуршатся со своими малышами, смотрящими из пушистых сумок-животиков мам и тянущие крошечные лапки к деревцам. На них словно не действует земное притяжение, они так ловко держаться на верхушках.
ОПАСНОСТЬ КРАСОТЫ
Природа и человек вдали городов живут здесь по определённому графику – при свете царит человек, а с наступлением темноты лучше побыстрей убираться на стоянку и закрываться в помещении, так как на охоту выходит вся живность. Однажды, в самом начале пути, мне не спалось из-за большой разницы во времени, я вышла полюбоваться небом Южного полушария. Оно здесь совершенно иное, днём необыкновенное чистое и васильково-синее, а ночью просто унизано звёздами, в хорошую погоду даже не виден его густой, смоляной цвет – только мерцают миллиарды созвездий: ярко светит любимый мореплавателями навигатор – Южный Крест, искрится созвездие-гуляка Центавр, перекочевавшее сюда 10 тысяч лет назад из северного полушария и снова, через тысячи лет, собирающееся туда... Переведя взгляд на землю, я онемела от прекрасной картины – поляна перед моим кемпером была покрыта крупными каплями росы, сверкающими в свете огромной низкой луны и звёзд. Как потом оказалось, это проходила ночная миграция ядовитых пауков-охотников, а светился их единственный огромный глаз. И хорошо, что я не успела сойти с высокой подножки машины, поляна буквально кишела ими...
КУСОЧЕК ДРЕВНЕЙШЕГО МИРА
Красота и непередаваемое очарование Австралии, раскинувшейся почти на восьми миллионах квадратных километров между Индийским и Тихим океанами покорили меня. Эту чудесную страну называют Зелёный континент, Красный материк, Страна кенгуру, Страна ОЗ, Страна вверх ногами и т. д. Но мне больше всего нравится, когда, с лёгкой руки Льюиса Кэррола, её именуют «Страной наоборот». Она лежит на противоположной стороне земного шара, её географический север является её климатическим югом. Разгар зимы приходится на июль, а самый тёплый период лета – на январь. Отколовшийся более 50 миллионов лет назад от древнего суперконтинента Южного полюса – Гондваны, на котором располагались будущая Африка, Южная Америка, Антарктида, Индостан и Аравия, и пустившийся дрейфовать в сторону экватора кусок суши сохранил в первозданном виде доисторических представителей флоры и фауны, чем несказанно удивил Чарльза Дарвина, приплывшего к берегам Австралии на корабле «Бигль» в 1836 году. Только в Австралии сохранились сумчатые животные, давно вымершие на других материках, нигде больше не увидишь ехидну, сумчатого опоссума, свинку вомбата, дикую собаку динго, тасманского дьявола и тасманского тигра, да и редкостных птиц, кишащих в саванне и лесах континента, нет больше нигде. Красочные разноцветные попугаи здесь резвятся у мусорных баков и кормятся из рук в парках и на площадях, как наши глуби. Более 400 видов эвкалиптов, деревьев-насосов, растущих даже на снежных Голубых горах, наполняют воздух непередаваемым маслянистым ароматом.
АБОРИГЕНЫ И БЕЛЫЕ АВСТРАЛИЙЦЫ
Но достаточно о животном и растительном мире! Люди, живущие в Стране наоборот, тоже выработали свой, наоборотистый, своеобразный взгляд на жизнь и происходящие в мире процессы. Здесь мирно сосуществуют две общности, два государства: территории аборигенов и территории белых австралийцев, современные технологии и древние обряды. Высоким судом Австралии было признано право аборигенов владеть и пользоваться землёй в местах их традиционного проживания, что отменяло знаменитый закон о «ничьих землях», существовавших со времён капитана Кука, и, де-юре владея огромными территориями национальных парков и заповедников, аборигены сдают их в аренду правительству для использования в качестве туристических зон.
Странное ощущение оставили у меня аборигены. Их внешний вид очень своеобразный – тёмные широкие лица с крупным, широким ноздреватым носом, очень тяжёлым и неласковым взглядом. Фигуры у представителей многих племен не грациозные, очень тонкие ноги и руки, но тяжёлое, расплывшееся туловище. Я встретила и тесно общалась с представителями разных племён и, если можно так выразиться, разных сословий аборигенов: художниками, писателями, работниками национальных парков и галерей, а также аборигенами-бомжами, которые вообще живут по своим законам... Я побывала и в элитных, и в популярных среди «среднего класса» аборигенов демократичных местах, и на стоянках-караванах. Многих аборигенов словно не коснулось время – так и веет чем-то иным, давним, таинственно-незнакомым. И у меня родилось стойкое ощущение, что коренные племена, спокойно и философски-терпеливо ждут, как сама природа, что когда-либо земля очистится от причиняемой ей такой вред цивилизации и её человеческих представителей и снова вернётся к первозданному виду, где спокойно и мирно будут сосуществовать люди, животные, природа. И дорогие их сердцу святилища, которые являются, по преданиям аборигенов, дверями в иной мир, открываемые каждому в своё время...
А о характере белых австралийцев, их дружелюбии, готовности подсказать и помочь, непроходящей радости от встречи каждого дня, стойкости, настойчивости и терпеливости, можно судить по характеру самого юного мореплавателя мира, известной Джессики Уотсон, шестнадцатилетней школьницы из Австралии, в 2010 году совершившей одиночное кругосветное плавание и написавшей об этом книгу «Сила мечты». Эту книгу стоит прочесть, она подарит радостное чувство причастности к тому пути, на котором мечта познавания мира, зародившаяся в сердце, обретает реальную силу и жизнь.
Австралийцы очень легки и просты в общении, улыбчивы искренней и тёплой улыбкой, на которую сразу хочется ответить. У них всегда хорошее настроение, словно они нашли секрет внутренней гармонии со всем окружающим миром. Австралийцы сохраняют верность своим родным городам, стремятся связать с ними свою жизнь и карьеру, любят страну, украшают слоганами своих штатов и флагами страны дома, машины, и даже детские коляски. Им присуще настойчивое стремление при первой возможности покидать свои города и устремляться на природу, превратившись в «загорелых оззи», а также переезжать из зимы в лето, хотя и зима-то довольно тёплая. На дорогах северной Австралии очень примечательны песчаные термитники, жёлтого, красного и тёмно-коричневого цветов. Они бывают маленькие и огромные, достигая высоты 3-4 метров. Форма их тоже различная, либо пирамидальная, либо округлая, похожая на наших снеговиков. Любимая забава путешествующих австралийцев и водителей-дальнобойщиков одевать на термитники, стоящие вдоль дороги, свою поношенную одежду, очки и рисовать им лица, приделывать бутылки и пивные банки. Вот и стоят вдоль дороги такие «автостопщики»… Один водитель сказал мне на стоянке, что у него на каком-то километре есть свой «Джонни», которому он всегда привозит подарочки, выпивку и обновку...
УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА КОНТИНЕНТА
Хочу рассказать о самых интересных местах, которые любят посещать австралийцы. Вдоль восточного побережья на более чем две тысячи километров вытянулся Большой Барьерный риф – самое большое в мире живое существо. Его нарастили и продолжают наращивать около 300 видов коралловых полипов. Акваторию рифа населяют киты, редкой красоты тропические рыбы, черепахи, моллюски, губки. Исследование этого удивительного мира во время дайвинга и сноркинга доставляет колоссальное удовольствие. Также хороши горные реки Австралии, во всяком случае, здесь получаешь самый сумашедший, сногшибательный андреналиновый рафтинг! Северные же, равнинные реки, очень мутные и кишат крокодилами и аллигаторами, они лежат у берегов как большие брёвна и ждут добычу, показывая удивительные для их веса стремительность и скорость. На этом основано предложение различных шоу-джампингов с прыгающими крокодилами. Садишься на специальные кораблики с высокими бортами и решётками, а подцепленные на бамбуковых удилища куски мяса заставляют крокодилов высоко подпрыгивать за ними, молниеносно распрямивших в стремительном броске во весь свой гигантский рост.
Урулу – одно из самых важных святилищ аборигенов, огромная красная гора. Массив, вероятно, один из самых крупных в мире, имеет очень глубокий бронзово-красный цвет, изрезан множеством неглубоких пещер и расщелин, имеющих силуэты человеческих лиц. Он мощно и загадочно возвышается над необозримым пространством национального парка как нечто космическое, глобально- инопланетное... Но геологи считают, что на поверхности находится только 10% этой неизмеримой глыбы песчаника возрастом более 600 миллионов лет, остальное скрыто под землёй, постепенно всё более обнажаясь вследствии эрозии почвы и вечных ветров.
Особенно красива Улуру на рассвете и закате, тогда её цвет приобретает необыкновенную силу и золотистую окраску, словно подсвеченный чем-то изнутри. Аборигены верят, что эта гора – дверь между потусторонним и внешним миром, что в ней живут самые сильные духи земли и очень отрицательно относятся к тому, что на протяжении многих лет туристы постоянно забираются на вершину этого святилища.
В правилах восхождения включено много запретов, в том числе, сила и направление ветра, солнечная активность и температура текущего дня. Поэтому, приехав сюда, не всегда можно совершить восхождение с проводником парка. Склон крут, достичь вершины мне было невероятно трудно, от нагрузки начало жёстко лихорадить сердце, но вид, открывающийся с вершины, компенсировал всё – он был просто астральный!
А невдалеке, километрах в пятидесяти к югу, расположились исполинские горы Ката-Кьюта, образованные уже не из монолитной породы, а из спаянных неведомой силой округлых больших булыжников, имеющих ещё более сочный алый цвет.
Сиднейская Опера делит с Улуру славу самых известных достопримечательностей Австралии. Опера, обдуваемая ветрами с залива, с крышами, вздымающимися, подобно парусам, – один из ярчайших символов страны. Мне, как и многим другим, больше всего нравилось смотреть на неё с высоты знаменитого Сиднейского моста и башни торгового центра. Тогда, благодаря своей оригинальной архитектуре, особенно при закате, рассвете или праздничной подсветке, оперный театр выглядит волшебной бригантиной, устремляющей в океан. Вблизи же крыши-паруса, созданные из бетона и обыкновенной кафельной плитки, производят совсем другое впечатление. Побывав на вечернем представлении, наша семья по достоинству оценила акустику, цветовое и световое уникальное оборудование оперного и концертного зала зала, а также ресторан Оперы – один из самых красивых в городе. Сам Сидней тоже очень понравился: лежащий в кружеве множества заливов и бухточек город очень комфортен для жизни, в середине июня там был разгар зимы, полностью напоминающий наше российское бабье лето.
Голубые горы и Дождевой Тропический лес. Это древние скалы в обрамлении вековых реликтовых деревьев, папоротников и лиан действительно имеют дымчато-голубой цвет. В действительности голубая дымка – это пары эвкалиптового масла, источаемые густым лесом.
Среди них стоит скальное образование совершенно другого цвета, напоминающего золотистый янтарь – «Три сестры», с которым связана давняя и красивая легенда о вожде племени, превратившего своих дочерей в камень, чтобы их не увезли напавшие враги. К несчастью, сам он был убит в схватке, и никто не смог расколдовать сестёр. Вся площадь леса пронизана туристическими маршрутами разной сложности и протяжённости. Именно здесь распространены папоротники, которые еще называют «деревьями жизни»: старые ветки на них отмирают, создавая трубчатую структуру, на которой произрастают новые побеги, основой и подпиткой для каждого нового уровня кроны служат старые отжившие ветви. В итоге этот древнейший вид папоротника пальму из слоёв-обрубков старых веток с расцветающей молодой сильной кроной. В этом лесу совершенно другие ощущения, чем в ботанических садах и парках – что-то исконное, первобытное и сумеречное поднимается с земли, устремляясь ввысь к солнцу, спрятанному в диковинных кронах.
Национальный парк Какаду – удивительная болотная страна, двадцать тысяч квадратных километров неосвоенного тропического мира северных территорий. Принадлежит он, также как большинство национальных парков, аборигенам. Многие австралийцы считают легендарную северную территорию подлинной Австралией, но мало кто стремиться обосноваться здесь – так мало здесь мест, пригодных для жилья. Но история людей, населяющих здешние просторы, насчитывает десятки тысяч лет – на утёсах и в каменных укрытиях можно обнаружить множество наскальных росписей, которые любят повторять в современных картинах художники-аборигены. Эти картины продаются в арт-салонах за баснословные деньги, их краски необыкновенно сочные и яркие. Согласно мифу о Времени творения, духи этой земли первыми начали рисовать, затем передали свои знания посвящённым аборигенам, другие же учились, копируя их рисунки. И даже сейчас аборигены утверждают, что на скалах Нурланги, Улуру, парке Какаду и других святилищах появляются рисунки, сделанные духами или изображения самих духов. Проводник даже показал мне изображение фигуры духа Мими, которое «появилось» этой весной.
Национальные театры аборигенов – популярный пункт во всех туристических путеводителях. Я тоже не удержалась и сходила туда. На широкой лужайке меня учили метать бумеранг и стрелы, подражать звукам птиц, танцевать... Сценическое искусство Затем увидела выразительные танцы варран-джарра и представление, показывающее охоту и имитацию повадок животных и птиц, населяющих Австралию. Всё это сопровождалось низкими волнующими звуками диджериду – огромной деревянной трубы. Здесь всячески поощряется обучение и развитие артистических способностей у представителей различных племен аборигенов, из их состава формируются артистические группы национальных театров для крупных городов страны. Рок-группы аборигенов очень популярны в стране, я побывала на их представлении, послушала древние традиционные мелодии с использованием народных инструментов. Все певцы были в набедренных повязках, на тела, лица и волосы нанесены рисунки и орнаменты белой краской. Экспрессия этого выступления, сопровождающегося зажигательными танцами, была на пределе накала!
Питомник бабочек в Куранде – самое удивительное место в нашем путешествии! Не передать ощущения, когда в огромном пространстве красивого тропического парка, закрытого почти невидимой сеткой, порхают сотни огромных экзотических бабочек самой дивной фосфорецирующей окраски, плавно садятся на руки, плечи, головы, а к ним подлетают всё более и более необычные виды этих эфемерных представителей австралийской фауны. И я стояла, вся украшенная живым узором из бабочек и больше всего на свете боялась спугнуть такую доверчивую и неповторимую красоту.
Снежные горы и национальный парк Маунт-Косцюшко – лыжный курорт страны. Являясь самой высокой частью Большого Водораздельного хребта, эти места отличаются капризным норовом и частой сменой настроения. Во время моего нахождения на склоне погода поменялась несколько раз, и каждый раз – в худшую сторону. Колючий снеговой град и штормовой ветер даже относительно пологие трассы делает экстремальными, а открытые, неподогреваемые и очень медлительные подьёмники довершают работу по полному окоченению лыжников. В который раз недооценив точность и образность австралийский названий и обозначений на карте, закончив катание, мы уехали с горы на авто по Снежной горной дороге, испытав настоящий ужас от уходящей всё выше и выше, с неисчерпаемым количеством зигзагов и поворотов, проходящей по кромке пропасти, дороге. Это был последний привет от горы Косцюшко! Но, слава Богу, машина выдержала сильный ветер и не съехала в пропасть, а развернуться назад не было никакой возможности. Нам очень повезло не встретить больше никого на дороге – больше таких не нашлось... А в предгорье мы была вознаграждены знакомством с целыми стадами кенгуру, стоящими вдоль дороги. Иногда они затевали совместные прыжки перед машиной через дорогу, туда-сюда, приходилось пережидать и любоваться их трогательной своеобразной грацией. Мы очень боялись их ранить, но обычно грузовые и легковые машины несутся с огромной скоростью, защищённые так называемыми «кенгурятниками», не обращая внимания ни на что, особенно ночью, и там, где нет сеток вдоль дорог, часто я наблюдала грустную картину со сбитыми животными и огромными птицами, клюющими их мясо. Особенно много погибает детёнышей.
Конечно, обо всём увиденном рассказать невозможно, но о Великая океанская трасса мне снится до сих пор... Такого изумительного разнообразия пейзажей нет больше нигде в стране. Трасса тянется 240 километров вдоль живописного скалистого Берега Кораблекрушений и вобрала в себя всю историю континента. Самая приметная веха на этом пути – скала Двенадцать Апостолов. Миллионы лет бушевавшие здесь шторма размывали берег и отделяли гигантские куски скал от общего массива. Эти каменисто-песчаные столбы-зубья. Которых в действительности восемь, можно увидеть на множестве фотографий, но их грандиозность и необычность они не передают. Холодные воды Южного океана – прекрасное место для рыбалки, мы попробовали один раз и улов был выше всяких ожиданий. Так где трасса заканчивается, у старого китобойного порта Уорнамбул можно долго любоваться южными китами, использующими здешнее мелководье как место для размножения.
Трасса была задумана как памятник участникам Первой мировой войны, её строили около 15 лет.
ДОБЫЧА ОПАЛОВ
На Австралию приходится 95% мировой добычи опалов, невероятной красоты камней-посланцев морских глубин, которые когда-то находились на этой территории. Я побывала в шахтёрском городке Кубер-Педи, самом богатом месторождении в стране. Никто не сможет назвать этот город приятным, но все признают его необъяснимую притягательность.
Название поселения на языке аборигенов звучит как «белые люди в норе».
Кубер-Педи показался мне самым оригинальным и эклектичным из всех увиденных австралийских городов. Невзрачный на вид, весь изрытый шахтами, он и сам-то практически полностью находится под землей – гостиницы, стильные бары, магазинчики и дома жителей располагаются в старых тоннелях шахт. Это спасает от постоянных ветров, назойливых мух, пыли и невыносимой летней жары. Можно зайти в небольшой павильончик, убого стоящий на пригорке и попасть в огромную подземную галерею со старыми буровыми машинами, манекенами рабочих-шахтеров, висящих в люльках у стен. Увидеть прожилки самородков в породе песчаника и, более того, самим принять участие в увлекательном поиске опалов. Можете поздравить меня – я получила лицензию старателя и на 5 лет владелец 30 квадратных метров земли в Купер-Педи и имею право добывать там руду с самоцветами! Разрешение в городской управе делается очень быстро и стоит 45 австралийских долларов. Добытую руду необходимо просветить под ультрафиолетовой лампой – пустая порода светиться фиолетовым цветом, а ценная – белым. Занятие по добыче опалов оказалось очень трудоёмким и утомительным, поэтому я и мои соратники по труду в итоге оказались на главной торговой улице со множеством магазинчиков, предлагающих камни и украшения из них на любой вкус.
В каждом магазине – своя шахта, музей и кинотеатр. И неземной красоты, переливающиеся глубинным многоцветьем чёрные и кристалические опалы я добыла не в собственной шахте, а на прилавке одного из них. Ещё одна удивительная особенность этого шахтёрского города – его жители обожают собирать у своих домов огромные кучи старого металлолома: из брошенного оборудования, машин, колясок, велосипедов, кухонной утвари и тому подобных вещиц они мастерски создают довольно занятные инсталляции. И на этом своеобразном, словно выжженном солнцем, апокалиптическом ландшафте снимались многие фильма-фантасмагории, например серии «Безумного Макса» с австралийцем Мелом Гибсоном в главной роли.
Австралия – земля преданий, легенд и современных достижений. Она сама – дверь в иной мир, в иное измерение. Особенно это отражается в картинах аборигенов, напоминающих географическую карту, в их основе всегда «топографические» знаки и символы, указывающие дорогу к тем местам, которые открыли им в давние-давние времена великие духи Земли. И, быть может, нам тоже откроются эти двери, нужно только заслужить...
Нина ПОПОВА.
Фото автора
Для "РА NY"
|
