Очередная поездка по Америке началась с неприятного и запоминающегося инцидента в нью-йоркском аэропорту. После восьми часов в самолете захотелось спокойно расслабиться, ощущая под собой земную твердь. Поэтому, прежде чем встать в длинную очередь на паспортный контроль, я решил уединиться в «приюте мудреца». Через некоторое время, покинув «приют» и осмотревшись, я заметил, что цепочка из нескольких человек в самую крайнюю будку с пограничником из общего их числа где-то порядка двадцати находится от меня буквально в десяти шагах. Искушение влиться в неё, а не становиться на сорок минут в конец длиннющего хвоста пересилило чувство справедливости и благоразумия. Совковые инстинкты и навыки стояния в очередях возобладали. И я бочком-бочком пристроился.
Пространство вокруг открытое, хорошо просматривается, и мои маневры были видны как на ладони. Я, как говорится, спинным мозгом почувствовал, что один из стоявших в сторонке пограничников на меня глаз положил. Переждав несколько минут, он спокойно ко мне подошел и спросил: «Вы в очереди стояли?» Без всяких раздумий был дан прямой и простой ответ: «Нет». Мне был сделан соответствующий указующий жест, и я, как побитая собака, отправился занимать место в конец хвоста. Ничего, кроме чувства стыда, я не испытывал.
Это был наглядный урок принципа «the law is the law", и в Америке все обязаны его соблюдать. Раз стоит очередь, все должны в ней выстоять.
Приведу ещё один пример. Когда путешествовал на экскурсионном автобусе, два передних места, которые на порядок лучше всех остальных, были оставлены гидом свободными, чтобы каждый мог там периодически посидеть и поснимать или отсидеться в более комфортных условиях, если укачает на горной дороге. А вот моя московская родственница – большая любительница путешествий, похвасталась, что всегда сидит спереди, ибо заранее «договаривается» с турагентом. Вот вам и разница между простой демократией и демократией суверенной, где каждый суверенен «договариваться» в ущерб другому.
Как вы поняли, первой остановкой стал Нью-Йорк. Надо было, по крайней мере, частично, компенсировать джет лэг, да, и, вообще для меня Нью-Йорк как родной – всегда приятно провести там несколько дней.
Дальше маршрут моего путешествия пролегал по штатам американского Запада: Колорадо, Юта, Айдахо, Вайоминг и Южная Дакота. Главной целью было посетить национальные парки, посмотреть на чудеса природы: каньоны, горы, гейзеры, водопады, а также поближе познакомиться с жизнью в этих местах, известных по вестернам.
Мое первое знакомство с вестерном состоялось в школьные годы в начале 60-х, когда в Москве на экраны вышел фильм «Великолепная семерка».
«Семерка» имела фантастический успех. Молодежь стала подражать героям фильма. В городе, конечно, шляпы не носили, но где-нибудь на природе, на юге все всячески исхитрялись и загибали соответствующим образом поля шляп, на шею надевали пестренькие платочки, изменилась и походка. Потом на кинофестивалях показывали «спагетти-вестерны». У меня, порой, закрадывалась мысль: если у нас такое показывают, то, что же должно быть в Америке. Однако, когда я приехал в Америку, то оказалось, что ничего такого особенного не показывают, и «Семерка», возможно, один из лучших вестернов.
Фильмы смотреть было, конечно, очень интересно, но в глубине, в подкорке, возникал вопрос, а, собственно, кто такие эти ковбои, чем занимаются эти парни, кроме драк в салунах и стрельбы друг в друга. Так вот, если разобраться, то получается, что романтические ковбои – это прозаичные пастухи, скотоводы и перегонщики скота. Широкополые шляпы нужны как защита от палящего солнца, шейные платки, перевернутые задом наперед, предохраняли рот и нос от пыли, ну, а ружья и пистолеты – это, уж, как говорится, время было такое, разные люди попадались.
Одним из главных видов деятельности на всем американском Западе было скотоводство. Надо было кормить мясом стремительно растущее население Северо-американских Соединенных Штатов. То есть, результатом освоения прерий, перегонки гигантских стад коров, строительства железных дорог должен был стать стейк на тарелке американца. Что, соответственно, и было сделано.
И, вот, решил я подойти к изучению Запада досконально и начать с конечного продукта – стейка. Чтобы сделать грамотный выбор ресторана, надо последовать совету знатока, а кто уж лучше знал это, как не бывший мясоторговец и босс мафии Пол Кастеллано - глава клана Гамбино.
Потом было посещение ресторана Smith & Wollensky. Всем, кто бывал в Нью-Йорке, знакомо это оригинальное, затерявшееся среди небоскребов бело-зеленое двухэтажное здание на третьей авеню. Сейчас филиалы этого пользующегося заслуженной славой ресторана открыты еще в восьми крупных городах США. Внутри тесновато еще и от того, что официанты своими мощными фигурами демонстрируют, что любят хорошо поесть. Ресторан быстро наполнился публикой, стали разносить еду. Глядя на то, что заказывали многие, просто удивляешься, как можно столько съесть. Но проблем тут нет: если не осилил, можно взять take-out – остатки еды на вынос, все упакуют и положат в фирменную сумочку.
Вот здесь стейк оказался на славу, так же как и сопутствовавшие ему гороховая похлебка, спаржа, лесные грибы! Ну, а что касается цены, то, как здесь говорят, you get what you pay. Теперь стало понятно, для чего служат прерии, ковбои и т.п. Важное дело делаете, товарищи!
Но на стейках свет клином не сошелся, не каждый же день их есть, можно попробовать что-нибудь и другое. В Нью-Йорке уж в этой-то области есть, где развернуться. Заглянул в Garment District’е прямо рядом с седьмой авеню в Ben’s Restaurant с еврейской кухней, то есть, по-нашему, «У Бени». Тут все было элементарно, но просто пальчики оближешь: квашеная капуста, малосольные огурчики (такие зеленые-зеленые, хруп-хруп – давно таких не ел), куриная лапша, на второе язык говяжий. Как питье заказал клюквенный сок. Наверное, американцы вывели наконец, развесистую клюкву, поскольку этот сок сейчас стал очень популярен в Америке наравне с яблочным и апельсиновым, его делают и в смесях с виноградным, яблочным и во многих других видах. Но у Бени это оказался не просто сок, а настоящий клюквенный морс – концентрированный и сладкий. Ясно, что без сахару не обошлось, но это можно пережить.
Показалсяинтересным один элемент интерьера. По периметру стен в виде бордюра написан анекдот. В переводе звучит приблизительно так: в еврейский ресторан пришли посетители, их обслуживал официант-китаец, прекрасно говоривший на идише. Это их весьма удивило. Уходя, они поинтересовались на этот счет у хозяина. А тот предупредил их: «Не говорите об этом официанту, он думает, что я учу его английскому».
Итак, пройдя гастрономическую подготовку, можно было отправляться в путешествие. Первая остановка – Денвер, столица штата Колорадо. Аэропорт расположен далеко от города на расстоянии, как мне сообщили, 50 – 60 долларов на такси. В том числе и поэтому решил в тот день воздержаться от короткого ознакомительного наскока на Денвер.
Вокруг Денвера открытое пространство, поэтому можно заключить, что аэропорт построен из расчета на перспективу расширения города, а не из-за нехватки места поблизости. С десяток гостиниц построено неподалеку от аэропорта, есть ещё пара ресторанов, а так «степь, да степь кругом». Знакомство с богатым животным миром американского Запада началось в двух шагах от гостиницы: на газоне мирно паслось маленькое длинноухое животное. Если бы оно не двигалось, то из-за пёстренькой серой раскраски его можно было бы принять за кроликовую шапку за 15 рублей, в которой я ходил в школу. Я сделал вывод, что это - дикий кролик. Думаю, что не ошибся. Оставалось надеяться, что в дальнейшем будут попадаться более крупные представители фауны.
На следующий день состоялось краткое ознакомление с Денвером. Город произвел приятное впечатление – чисто, ухоженно, порядок, спокойствие (как, впрочем, и во всех городах на моем пути). Как и в столицах многих других штатов, имеется аналогичный вашингтонскому Капитолий. Территория вокруг ухожена до невозможности – цветы, газоны. Встречаются интересные детали. Например, расписание полива газонов в окружающем Капитолий парке является скользящим, то есть, к примеру, в один день поливают в одиннадцать вечера, а в другой – в два часа ночи. Это для того, чтобы клошарам не было вольготно устраиваться там на ночлег.
На ступенях Капитолия выбита надпись «ОДНА МИЛЯ ВЫШЕ УРОВНЯ МОРЯ». Факт, в общем, известный, но, находясь там, об этом забываешь, ибо ничто не напоминает о том, что ты забрался так высоко. Выше на пару ступеней и на столько же ниже от этой надписи в камень вделаны латунные медальоны с надписями того смысла. Вероятно, по мере совершенствования измерительных приборов уточнялось и местоположение ступеней.
Конечно, присутствует статуя «дежурного» индейца у поверже-нного бизона.Статуя «дежурного» индейца, правда без бизона, стоит и у Капитолия в Солт-Лейк-Сити. Его поза, правда, весьма напоминает Клинта Иствуда, готового выхватить магнум, особенно кисть руки с отставленным большим пальцем. Эти фигуры индейцев прямо как обязательные памятники Ильичу с протянутой вперед рукой на площадях у обкомов. Вот и вышел на неизбежную индейскую тему.
Благоденствие индейцев довольно специфическое, но, судя по всему, им другого не надо. В США вопросы обеспечения всего без исключения населения продуктами питания, одеждой, бытовой техникой, автомобилями, инфраструктурой были решены где-то полвека тому назад, так что это касается и индейцев. А, исходя из того, что к эволюции они особо не предрасположены, индейцы спокойно существуют в резервациях на «проценты» от своего исторического прошлого – извлекают доходы от находящихся в их ведении казино, национальных парков, объектов туризма. Живущие в этих местах люди рассказывали мне, что индейцы довольствуются немногим: для них главное – жить среди своих, иметь хороший автомобиль и смотреть телевизор. Ну, и забавлять восторженных туристов своими примитивными плясками.
Власти осуществляют жесткий контроль за резервациями. Самим индейцам в казино играть запрещается, впрочем, как и подданным Монако. С алкоголем в Америке вообще строго, так что с огненной водой не забалуешь, а то индейцы уже давно спились бы.
Дальше на пути через Колорадо побывал на могиле легендарной в Америке личности полковника Уильяма Коуди по прозвищу Баффало Билл. Похоронен он в весьма живописном месте на вершине горы. Как указано на могильной плите, он был scout and Indian fighter. Буквальный перевод «разведчик и борец с индейцами» будет, конечно, неадекватен. В общем, это был такой отчаянный искатель приключений, воевавший с индейцами. Как видно, в то время воевать с индейцами было почетно. Примечательна также еще одна бронзовая табличка «В память магистра Уильяма Ф. Коуди от масонских лож Колорадо». Надо же, и здесь масоны. Также Баффало Билл известен как знаменитый следопыт и охотник на бизонов (за один сезон убил 4 280 бизонов – мясо нужно было для строителей железных дорог). Ещё при жизни он стал героем приключенческих романов и вскоре занялся шоу-бизнесом, участвуя в показательных выступлениях стрелков и наездников в шоу «Дикий Запад Баффало Билла».
Когда по ТВ показывается такая нарезка из многих кадров продолжительностью каждого, может, секунды в две, то возникает иллюзия, что опытные наездники скачут на необъезженных лошадях, быках – всё это требует мастерства, трудно, но возможно.
Когда смотришь эти состязания в реальных условиях, то понимаешь, что «скакать» просто невозможно. Речь идет о том, чтобы только продержаться отмеренные восемь секунд и не свалиться. И даже тот, которому это удается, потом даже не может соскочить с брыкающейся лошади. После гудка, означающего конец зачетного времени, к наезднику тут же подъезжают два ковбоя и зажимают в тиски необузданную лошадь, а наездник быстро перебирается на лошадь своего товарища.
Некоторых лошади сбрасывали буквально в следующий момент после того, как их выпускали из загона. Конечно, это чисто мужской спорт. Женщины участвуют в скачках вокруг бочек. Надо за минимальное время накрутить вензелей по установленной схеме. Со стороны кажется, что это не так уж и трудно. Но и падают, и бочки валят, а ведь не новички.
Есть смешанные пары, часто это папа с дочкой. Мужчина должен заарканить бычка за шею, а женщина - за задние ноги. Не всегда это получается, но когда удается, выглядит весьма эффектно.
В целом, по моим наблюдениям, огромное большинство американцев ведет здоровый образ жизни. Взять хотя бы серьезную борьбу с курением, над которой насмехаются. А запрещение употребления алкоголя до 21 года. Ясно, что и пьют, и наркотики употребляют, но, сколько людей это спасло от пьянства. Массово занимаются спортом: баскетбол, бейсбол, плавание. В глубинке заметно многое, что не бросается в глаза в городах. Люди очень закаленные, в любую погоду - в майках, особенно молодежь, а в горах вечером очень холодно. Тысячи людей занимаются туризмом в совершенно диких местах, охотой, рыболовством, лазают по горам, плавают по горным рекам, на чем только можно - на плотах, каноэ и т.п.
В Колорадо стал свидетелем вообще невиданного – бег на четвереньках. И это на высоте почти две тысячи метров – ходить-то запыхаешься. Им вон на ногах слишком просто. Это ж, какое здоровье надо иметь! Так что не лейте крокодиловы слёзы, выживут американцы.
Дальше на пути лежал мормонский штат Юта. После целого ряда перипетий был образован штат Юта, 75 % населения которого в настоящее время составляют мормоны. Официальное прозвище штата Юта - «Пчелиный штат», что символизирует трудолюбие его жителей. В центре герба штата изображен улей. Бронзовые ульи стоят и у Капитолия по бокам от флагштока с флагом США.
Но вот общение с мормонами вызывает, мягко говоря, неоднозначные ощущения. Сразу же посетили «Пчелиный дом» - бывшую официальную резиденцию главы мормонов Бригэма Янга, ныне музей под управлением мормонов (для них - это совсем как музей-квартира В.И.Ленина). Вокруг буйство цветов. Встретил нас у входа молодой мормон. Как нас и предупредили, мормона сразу можно узнать по специфической улыбке. Причём это не обычная американская, может быть, иногда уже вошедшая в привычку, но, в общем-то, искренняя и простодушная улыбка. Помните, как шутили, сравнивая Запад и СССР – «лучше вежливость за деньги, чем хамство от души».
Посещение и экскурсии, конечно, бесплатные, проводят на многих языках парни и девушки. Убежденно, с широко раскрытыми невинными глазами и с не сходящей с лица улыбкой рассказывают историю мормонов и биографию Янга, которого именуют не иначе как «пророк». И потом все последующие главные мормоны, как и ныне здравствующий, все - тоже пророки.
На любой, даже самый каверзный вопрос тут же следует быстрый и четкий ответ, причем, обратите внимание, следует просто ответ, совершенно необязательно, чтобы это был ответ на поставленный вопрос.
И всем этим пророкам по мере необходимости являются божественные откровения. Вот, например, когда федеральные власти в XIX веке серьёзно надавили на мормонов и пригрозили конфисковать их собст-венность, если они не откажутся от многожёнства, то тут же явилось божественное откровение о том, что многожёнство вовсе и не обязательно. Кстати, у Янга по разным данным было около 55 жён и 56 детей от 16 из них, причем, 46 из них достигли совершеннолетия. И так вот в рабочем порядке появляются откровения. В общем, достаточно гибкая «линия партии». Далее, употреблять спиртное, кофе, чай, Кока-Колу нельзя, но для туристов можно, причем под видом Коки подают Пепси, потому, что в Пепси вложены капиталы мормонов.
Находясь в «Пчелином доме», испытываешь какие-то неприятные ощущения. Все, естественно, в идеальном порядке, ни пылинки, но стоит какой-то невыветривающийся запах старья. Попадаются не столь уж широко улыбающиеся старички и старушки, двери за тобой всё время закрывают. С одной стороны смешно, а с другой возникают какие-то дурацкие мысли: вот сейчас совершат над тобой какое-нибудь действо или обряд и всё, привет, превратишься в мормона.
Весь дом – это такой музей пышной мещанской роскоши, даже золочёная мебель из Парижа. Фарфоровые ночные горшки, кувшины и тазики с цветочками. В рамке под стеклом напоминающее кружева украшение, сплетенное из волос пророка – вызывает рвотный рефлекс.
При выходе предложили угощаться медовыми леденцами, которыми всех посетителей угощал сам Янг. И еще предлагают заполнить карточку с отзывами о своих впечатлениях, там же есть и строка с просьбой указать свое имя и адрес. Нас предупредили, что если заполнишь, то, где бы ты ни жил, то недели через две после твоего возвращения, к тебе обязательно явится пара мормонов-агитаторов и отвязаться от них будет очень нелегко.
Далее – прогулка по городу. В центре - главный мормонский храм. Очень красивое здание, но несколько теряется среди соседствующих с ним более высоких современных зданий. Немормонов внутрь храма не пускают, для всех прочих рядом существует огромный информационный центр. Мормонский хор известен во всем мире.
На площади перед храмом размещена наглядная пропаганда. Сразу бросается в глаза сходство с искусством социалистического реализма. Если детям добавить пионерские галстуки, то скульптуру вполне можно было бы назвать «Спасибо партии за счастливое детство!», а с добавлением кепки молодой мормон вполне сошёл бы за рабфаковца, спешащего вперед к знаниям.
Тут же находится небоскреб с офисом церкви. Этот небоскреб, возвышающийся по-соседству с храмом, выглядит нескромно и вызывающе. Вполне мог бы сойти за штаб-квартиру «Дженерал Моторс». Как-то сразу это расставляет точки над “i" и становится понятно, что эта церковь – мощная бизнес-корпорация. Мормоны, идущие в здание, напоминают цековских чиновников –серьезные мно-гозначительные лица, белые рубашки, неброские костюмы и галстуки.
Рядом с упомянутым мною капитолием в Солт-Лейк-Сити устроен мемориал в память жителей штата, погибших при исполнении своих обязанностей. Конечно, стоит бронзовый солдат. Тут же стоят фигуры в память погибшим полицейским – женщина и собака. Собака - это настоящий друг человека, у неё и значок офицера полиции и хоронят погибших в борьбе с преступностью собак с почестями на собачьем кладбище.
И теперь о реальной полиции. Есть такое выражение «как в кино», то есть когда в реальной жизни происходит нечто настолько маловероятное, что могут придумать только сценаристы. И вот тут произошло совсем как в кино, причем не в художественном, а в документальном. Часто по ТВ показывают передачи о работе служб спасения, 911, полиции. И там (имеется в виду США) всегда помощь прибывает через несколько минут. Хотя кино и документальное, но как-то не верится, чтобы вот так вот приезжали прямо через несколько минут. Ну, да ладно, посмотрел, занятно, главное, чтобы самому в такой ситуации не оказаться. И вот тут я воочию убедился в том, как в реальной жизни (опять-таки в Америке) всё это работает.
Остановились мы в Jack-son Hole – судя по названию, «дыра», но только в том смысле, что до самого города Jackson километров пятнадцать, а так небольшой горный курорт в долине, пара отелей, коттеджи, а вокруг горы, тишина, благодать. Пошел в номер переодеться к вечеру, отсутствовал минут 10 – 15, подхожу к автобусу, народ стоит, переговаривается, как-то не совсем обычно. И тут же слышу издалека вой сирены, отдающийся в ущелье. Потом и мигалка замелькала. И всё это мчится прямо к нам. Выясняю, в чем дело. Оказывается, пожилой человек потерял сознание, упал и лежит окровавленный. Тут же позвонили 911.
И вот, действительно, через несколько минут примчались.
Подкатывает вэн с надписями FD – POLICE [пожарная охрана - полиция]– в провинции все службы в одном флаконе. Выходят два человека в гражданской одежде со значками на груди (то есть, видно, дежурные on call из дому), с рациями, натягивают на левые руки голубые резиновые перчатки и деловито направляются на место происшествия. А тут уже слышится вой погромче – примчалась огромная скорая с двумя женщинами-медиками, кстати, одна из них и за шофера. Выкатили носилки, нагрузили на них гору оборудования и отправились оказывать скорую помощь. В итоге все обошлось: человека отвезли в больницу, наложили швы на разбитую макушку и выдали прибор для дыхания кислородом. А вечером потерпевший уже отдыхал в Million Dollar Cowboy Bar в городе Джексоне - это небольшой городок в штате Вайоминг. Ранее был центром животноводства, но постепенно превратился в центр туризма и рекреационной деятельности. Люди занимаются рыболовством, охотой, пешеходным и конным туризмом, скалолазанием, спускаются по горным рекам на плотах и каноэ, зимой – лыжным спортом. Вокруг, впрочем, как и повсюду, где я проезжал, богатейшая природа. В лесах живет огромное количество оленей и лосей. В лесах собирают невообразимое количество оленьих рогов. До 1957 года их вообще раздавали туристам как сувениры. Теперь их собирают и продают бой-скауты. Обычно в год выручают около 90 000 долларов – деньги идут на обустройство заповедника.
В городе воздвигнуто четыре арки из собранных рогов. Ничего подобного никогда не видел. Но какая-то ассоциация в подсознании возникла. И быстро вспомнил. То, что вспомнилось, это, пожалуй, самое неприятное, что я видел во время своих путешествий.
В Риме на виа Венето, 27 есть маленькая церковка, под которой находится капуцинское кладбище. Если, например, в монастыре Св.Екатерины на Синае в подземелье просто свалены горы черепов и костей, то здесь из них аккуратно сложены арки, орнаменты, розочки. Вот здесь, пожалуйста, арка из тазовых костей, а здесь из лопаток (да, тех, которые на спине), а вот прямо-таки кружева из позвонков и крест из берцовых костей. Это зрелище просто подавляет.
Когда готовил этот материал, то на глаза попались данные о другом штате – Висконсин. Там из огнестрельного оружия и луков в прошлом году охотниками было убито почти 452 000 оленей. Это на 13% меньше, чем в 2007 году. Цифры какие-то нереальные, просто невозможно представить себе эти полчища животных. Причем число их не убывает, а наоборот растет. Ну, о природе скажу ещё, и не раз, а сейчас вернемся в Джексон.
Итак, Million Dollar Cowboy Bar. Все внутри оформлено в соответствующем стиле. Табуретки у стойки бара сделаны из седел. На стенах развешаны охотничьи трофеи, в витринах кольты, винчестеры, серебряные доллары, ковбойские кожаные штаны и т.д. и т.п. Посетители по виду в основном местные, все как в форме: в джинсах, ремни с огромными пряжками, клетчатые рубахи и, конечно, ковбойские сапоги и шляпы – такое впечатление, что они в них только не спят. Хотя ведь ничего особенного – вон чеченцы тоже свои папахи, а ортодоксальные евреи черные шляпы никогда не снимают. Все пьют пиво или что-то ещё, галдят, смотрят бейсбол по телевизору, при этом свистят и орут.
Тут на сцене заиграла музыка – такая типичная бит-группа: необъятный толстяк во всем чёрном, в том числе в ковбойской шляпе, тощий хиппи с такой же тощей бороденкой, кепки, джинсы. Репертуар оказался совсем не современный (оно и к лучшему) – в основном музыка 50-х и 60-х, такая смесь рок-н-ролла и кантри. Играли хорошо, даже бейсбольные болельщики приутихли.
И тут произошло нечто неожиданное – начались танцы. Причем настоящие танцы как в доброе старое время – не дискотечное полустояние/полутоптание, не шейк или твист, а танцуют парами, кавалеры (в смысле ковбои) приглашают дам. И опять, надо сказать, это не шаркающая имитация фокстрота, а выделывают всякие коленца, элементы рок-н-ролла или так с прискоком, как в народных танцах. Выглядит всё это весьма элегантно: ковбои, как уже было сказано, в шляпах, остроносых сапогах, один был даже со шпорами, мужчины стройные, поджарые, в основном уже в возрасте, волосы с проседью. Приятное зрелище!
Таких городков очень много. Понятно, что центр в них ориентирован на туристов: рестораны, бары, магазины – всё в духе western. Но, при этом, не создается впечатления, что это такой Диснейленд с ряжеными ковбоями на потеху туристам. По всему видно, что местные жители ведут свой исконный образ жизни, просто раньше здесь привязывали лошадей, а теперь ставят харлеи.
Встречаются и серьёзные ребята, которых в лоб фотографировать не станешь, а то и самому в лоб недолго получить. Вот на харлеях подъехала группа в майках с надписями "Jesus is our greatest hope" и “Soldiers for Christ". Захотелось напомнить им русскую пословицу «На Бога надейся, а сам не плошай», но, боюсь, эти «воины Христовы» юмора не поняли бы, что было бы чревато некоторыми неприятностями для меня. Но, конечно, агрессивных мало, в основном люди добродушные, как вот эти крепкие старички, любезно согласившиеся сфотографироваться с французом, получившим из-за своей внешности прозвище Wild Bill.
Тут же снимал на видео группы проезжающих по Main Street байкеров – издали делать это удобнее. Смотрел в видоискатель, потому всей картины не видел и уже только услышал недовольный рык байкера, и совершенно явственно прозвучало слово "bitch". Видимо, зазевавшаяся туристка в своём автомобиле оказалась "in the wrong time in the wrong place". Вообще, это неполиткорректное слово нередко встречается в обиходе.
Наблюдал, например, такую сценку на Пятой авеню. Где-то около Св. Патрика к обочине подкатило такси, из которого выскочила молодая женщина и с размаху хлопнула дверью – видать, у них с таксистом что-то не сложилось. Таксист, не долго думая, отреагировал жёстко: “Fuck you, bitch!” В ответ на что ему был продемонстрирован средний палец. Каждый остался при своём мнении – таксист укатил, а женщина помчалась дальше, наверное, в "Saks Fifth Avenue".
Понятно, о какой Пятой авеню шла речь – о нью-йоркской, хотя авеню с таким названием в американских городах, наверное, наберётся немало. Такая же история и с Парк-авеню. Но вот я прошёлся по Парк-авеню в штате Юта – так называется долина в заповеднике «Арки». По обе стороны стоят нерукотворные небоскрёбы. А дальше на авеню повстречался с «Тремя сплетницами». Есть там и «баран», и чего там только нет. Главное – иметь воображение.
Вот это «изваяние» тоже что-то напоминает, может его вырубили древние жители долины? Подскажите, что. Кстати, по его обеим сторонам видны арки.
В самом парке «Арки» я уже не первый раз - и каждый раз видишь что-то новое. Это вполне объяснимо, ибо этих арок не менее двухсот. Вот, например, арка «Очки» и малюсенькие людишки и все «в очках».
Продолжаем путь, далее – Йеллоустонский национальный парк. Это - международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан в 1872 году). Так что в Америке начали охранять природу, когда в других местах её ещё и не начинали портить. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермальными объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами. Занимает участок территории размером 102 на 87 км.
Кстати, именно желание посетить знаменитый гейзер Old Faithful в этом парке изначально во многом послужило стимулом совершить это путешествие. Он, как и индейская тема, присутствовал в моем воображении с самого детства. Одной из первых марок в моей коллекции была голубая американская марка с не совсем понятным изображением. Как часто бывает в детстве, зачастую не даёшь себе труда вникнуть во что-то непонятное.
Потом узнал, что это один из самых известных гейзеров, знаменитый своей «верностью» и извергающийся точно 20 раз в сутки с небольшими колебаниями в промежутках и на высоту от 32 до 56 метров.
Как часто случается, то, на что возлагаешь большие надежды, их не оправдывает, и наоборот – нечто, казалось бы малозначимое, производит большое впечатление.
Я ожидал увидеть нечто совершенно грандиозное: с рёвом из земли до небес вырывается струя воды, окружённая клубящимся паром. Должно было дух захватить. Тут сотни людей расселись вокруг на скамейках в заранее обусловленное время, ждут. Через некоторое время в преисподней открыли краник, наверху зашипело, забрызгал кипяток, ветер стал разносить клубы пара. Потом краник закрыли. Ничего похожего на то, что изображено на марке. Я ожидал увидеть такой женевский фонтан, только к тому же не прилизанный по-швейцарски, а совершенно нерукотворное чудо света - необузданную природную стихию. А тут, как говорится, и труба пониже, и дым пожиже – до женевских 140 метров и близко не дотягивает.
Видимо, должно быть в наличии сочетание целого ряда факторов: полное безветрие, самый длительный и объемный выброс, а они редко совпадают.
То же самое и с Йеллоустонским национальным парком. Наверное, надо оценивать в совокупности – и масштабы, и фауну, и флору и много других факторов, но вот в целом особо не глянулся. Очень большие участки заняты сухими обгоревшими деревьями.
Ежегодно в парке от удара молнии возникает в среднем 35 лесных пожаров, а от шести до десяти начинаются, как правило, из-за неосторожности людей. В настоящее время политика парка состоит в том, что пожары искусственного происхождения нужно тушить, а за пожарами естественного происхождения следует наблюдать и тушить только в том случае, когда они угрожают людям, зданиям. Практикуются также специальные плановые поджоги под тщательным контролем пожарных и рейнджеров, с целью выжечь сухую древесину и предотвратить возможность большого неконтролируемого пожара в будущем.
Также там не убирают мёртвых животных, не разбирают завалы – всё должно протекать естественно без вмешательства человека. И ничего нельзя выносить с территории: ни шишек, ни камней, вообще ничего трогать нельзя. А вот национальные леса или заказники – это уже картинки с выставки.
Нет, я не справедлив к Йеллоустонскому парку, он может обидеться. Это главный гейзер меня разочаровал, а так, если вспомнить, то очень много уникальных мест. Кое-где бьют гейзеры поменьше. Есть пещера, из которой, как из пасти огнедышащего дракона, вырываются клубы пара, сильно пахнет серой. Масса других мест, которые одним словом и не опишешь, вроде озерца с разноцветной водой, по краям тоже разноцветные отложения, пар идет, лопаются огромные пузыри, а вокруг бескрайние горы – вообще интересно, можно ли так сказать про горы.
По мере углубления в Йеллоустоунский парк стало попадаться всё больше диких животных. На опушках леса пощипывали травку одинокие бизоны. Нам объяснили, что одинокие бизоны весьма опасны. Это отбившиеся от стада старые самцы, которых потеснили молодые, они злобны и могут броситься на людей в любой момент, в считанные мгновения развив скорость до 40 км/час.
И меня тут же осенило, я понял, почему мне показалось столь знакомым выражение «одинокий бизон». Давным-давно в детстве в числе моих любимых книг была «Ошибка Одинокого Бизона», написанная, помимо многих других, американским писателем Джеймсом Шульцем. Произвела она на меня большое впечатление, так что прекрасно помню содержание более чем пятьдесят лет спустя – не стал даже перечитывать сейчас.
В некоем индейском племени стали голодать, потому что стада бизонов паслись в неудобных для охоты местах. Вожди запретили охоту, чтобы дождаться, пока бизоны переместятся в подходящее место, и тогда уже устроить грандиозную охоту и надолго запастись мясом. Но главе одной семьи по прозвищу Одинокий Бизон ждать надоело, он отправился с сыновьями на охоту, добыл мясо, но спугнул бизонов – теперь индейцам пришлось опять ждать благоприятного момента.
За эту провинность вожди решили Одинокого Бизона наказать. Ночью на его вигвам напали, скрутили его и потом при всем народе наказали плетьми. Бизон не смог перенести такого позора и со своей семьей ушел из племени.
Далее описывались их скитания и злоключения: на них нападали индейцы из враждебных племен, у них украли лошадей, они повстречались со страшным медведем-гризли – словом, чего только с ними ни случалось. Попутно описывался быт индейцев и все что с этим связано: приготовление сушеного мяса пеммикан, томагавки, вигвамы, шкуры и т.д. и т.п.
В том числе рассказывалось об изготовлении лука. Взяли чьи-то рога, вроде бизона (просто бизона, а не Одинокого), вымачивали в ручье, слегка разгибали и делали лук. Мне тогда это показалось странным, какие же это должны быть длинные рога. Трудно даже представить животное с такими рогами. Ну, непонятно и ладно, проехали. И вот через полвека нашёл ответ.
В музее выставлены индейские луки. Оказывается, что лук-то делали из двух рогов, скрепляя их перемычкой – как говорится, элементарно, Ватсон.
Раз уж речь зашла о музее, скажу, что ничем более индейцы меня не поразили, разве что, как обычно (это уже случалось и в Скандинавии и в Китае), я обнаружил свастику на индейских корзинках, да ещё молнии как на СС-овских петлицах. Комментировать тут нечего – просто, курьез.
Возвратимся к Одинокому Бизону. После долгих скитаний, испытав всяческие лишения, он осознал ошибочность своего индивидуализма и, покаявшись, возвратился в лоно своего родного племени. Очень назидательно и правдоподобно – на меня книга произвела неизгладимое впечатление. А вообще вполне в духе пропаганды коммунистического коллективизма – недаром книга была издана Госиздатом в 30-е годы.
Вот и получилось такое путешествие по страницам детских книг, ведь я ещё читал «С индейцами в Скалистых горах», «Сын племени навахов» и другие. Скалистые горы на меня тоже особого впечатления не произвели, просто мне горы не в диковину, а вообще, конечно, масштабы огромные. Сознаёшь, с какими трудностями приходилось сталкиваться первым поселенцам, которым приходилось их пересекать на пути к Тихому океану.
И вот через 150 лет вся страна покрыта сетью прекрасных дорог, всё к услугам путешественников. Стоит сказать несколько слов об американских гостиницах. Речь, конечно, не идет о крупных городах, а об обычных гостиницах для туристов по всей стране. Тут с Европой огромная разница. В Европе теснота, выгадывают каждый квадратный сантиметр, цены и так не низкие, да еще за дополнительные услуги везде плати, по гостинице болтается масса тупого персонала, от которого толку мало.
А здесь останавливался я в простых гостиницах – так, по-европейски, наверное, три звезды. Номера просторные, кровати огромные, подушек шесть, как минимум, ТВ, микроволновка, кофеварка с запасом кофе и чая, утюг, гладильная доска, фен, иногда холодильник, причём никакой не мини-бар, а удобный пустой. На ресепшене дадут, если надо, пену для бритья, зубную пасту и т.д. Внизу машина, делающая кубики из льда. На этаже даже может быть стиральная машина, но персонала почти не видать. Да, забыл ещё про маленький бассейн.
Впечатляют прерии. Я их такими не представлял, а, точнее сказать, никакими не представлял. Так, было такое абстрактное понятие, что-то относительно экзотическое, конечно, не как леса Амазонии, но что-то особенное, и вот по ним скачут. Как бы степь – это обыденно, а прерии – уже гламурно.
Это - бескрайняя, порой холмистая, равнина. В начале июня прерия была сплошь покрыта зеленой травой. Наверное, за лето трава подрастёт и пожелтеет. Недаром, наверное, существует цвет "prairie gold", в который часто красят сельскохозяйственные машины.
В прерии пасутся большие стада чёрных коров. Попадаются бизоны, олени, лани и даже верблюды. Мы проехали по прерии не одну сотню километров, и всё конца и краю не видно.
Как я уже написал, в Йеллоустонском парке видел сначала одиноких бизонов, потом ближе к прериям появились и небольшие их стада. Вообще, нам не очень повезло – рассказывают, и показывали фото, что стада бизонов выходят на дороги и перекрывают движение. Но, может, оно и к лучшему, никто движению не мешал. Всё-таки удалось увидеть лосей, оленей и иные разновидности рогатых, койотов и, даже, сидящего в гнезде на вершине сухого дерева и совсем недалеко от дороги орла - символ США (по-научному, белоголового орлана).
Были и весьма дружелюбные звери. Вот с этим мишкой мы нашли общий язык – оба любим мёд и попкорн.
В связи со зверьем случались и комичные ситуации. Вдруг кто-то завидел каких-то животных: «Вон там - prairie dogs!» Где?! Никаких dogs не вижу. Что это такое, я не знаю. Но, по логике, должно быть что-то вроде койота, шакала, дикой собаки или волка. Оказывается это ... суслики. Кто бы мог подумать! Ну, если уж быть точным, это животное называется луговая собака.
Вот как описывает их Брэмъ в книге «Млекопитающiя» 1906 года издания –одной из моих самых любимых книг в детстве. «Водящаяся в Северной Америке такъ называемая луговая собака (Сynomis ludovicianus) является до известной степени звеном, связывающим сусликовъ съ сурками ... взрослая луговая собака достигает общей длины тела в 40 см. Обширныя поселенiя луговых собак представляютъ интересное зрелище. Насколько хватаетъ глазъ, повсюду жизнь бьет здесь ключемъ, и на каждомъ холмике сидит въ вертикальномъ положенiи премилый желто-бурый зверокъ, постоянно помахивая своимъ приподнятымъ вверхъ хвостикомъ. Въ то же время нежные лающiе голоски многихъ тысячъ зверковъ сливаются в одинъ общiй концертъ». Вот так, всё совершенно точно описано.
Теперь от сусликов к более значимым фигурам - выдвигаемся к Национальному мемориалу Гора Рашмор, который находится около города Кистоун в Южной Дакоте. Мемориал представляет собой гигантские изображения четырех, как сочли в свое время создатели мемориала (это было до Обамы), наиболее выдающихся президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
Склон горы Рашмор, в гранитной толще которой высечены барельефы, обращен на юго-восток, что создает необыкновенный эффект: солнце, передвигаясь по небосклону и освещая его под разными углами, постоянно меняет выражение лиц президентов. Они кажутся живыми и впечатляют своей одухотворенностью. И хотя издали барельефы кажутся не очень большими, на самом деле размер каждого 18 метров от подбородка до макушки; разрез глаз — 3,3 метра, длина носа — 6 метров; ширина рта — 5,4 метра. Вся скульптурная группа высотой с шестиэтажный дом растянулась на 55,5 метра. Над созданием скульптурной композиции трудилось более четырехсот рабочих, работы велись с 1927 по 1941 год.
Вот этот объект произвел на меня очень большое впечатление. Найдено удивительное сочетание масштаба и деталей. Одновременно ощущаешь и гигантские размеры горы - не надо отходить далеко, а с другой – нет необходимости близко подходить, чтобы разглядеть детали. Каждое изображение имеет четкое выражение лица, чувствуется характер личности.
Вообще-то с этими президентами я знаком по фильму North by Northwest, снятому Хичкоком в жанре шпионского триллера. Название фильма в основном переводят как «На северо-северо-запад». Был ещё вариант назвать фильм «Человек на носу у Линкольна», но воздержались. Фильм расхваливать не буду – смотрите сами.
Монумент пользуется большой популярностью, вокруг красивый хвойный лес, точно как в кино, рейнджеры рассказывают об американской истории. К монументу ведет аллея, вдоль которой вывешены флаги всех штатов.
Закончив осмотр, направляюсь на парковку, чтобы поехать к расположенному неподалеку другому монументу, посвященному Сrazy Horse. Но прежде расскажу об одном эпизоде. Проходя по парковке и рассматривая номерные знаки приехавших чуть ли не со всей Америки автомобилей – есть ли что-нибудь интересное для моей коллекции, вдруг вижу: на аризонском номере по-русски написано. Ну, конечно, не по-русски, а латинскими буквами, но читается совершенно по-русски: ABTO 320. Я написал и засунул под дворник приехавшему из Аризоны русскоязычному автолюбителю записочку – привет, мол. Если вдруг окажется, что он читает «Лебедь», пусть отзовётся и разъяснит, что значит 320.
Я упомянул фото-коллекцию автомобильных номеров, которые являются своеобразными визитными карточками каждого штата. Вот, например, номера штатов, по которым я проехал:
Достаточно бросить взгляд на такую карточку и становится ясным, чем славится этот штат. Колорадо – это Скалистые горы, Юта – национальный парк «Арки», Айдахо – картофельный штат, Вайоминг – ковбои и Башня дьявола, а Южная Дакота – Рашморский монумент.
Иногда и сам владелец автомобиля хочет заявить о себе. Вот, например, человек с Аляски призывает не плакать, голубоглазый или голубоглазая из штата Вашингтон обращет на себя внимание, а вот - любитель чистого экстази из Айовы.
Вот, наехали на автомобильную тему. Тема автомобиля и Америки столь же необъятна, сколь и банальна. Поэтому только о своих впечатлениях. Я, вообще, всегда интересовался автомобилями, и обрадовался, когда вдруг представилась возможность покататься по горам на ставшем легендарным «Хаммере». Конечно, не самому за рулем – я бы не рискнул по горам, а по площадке не интересно. Вообще-то я ко всяким вещам, вроде скоростных лифтов над пропастью и канатных дорог отношусь без энтузиазма, а тут - по горному бездорожью – малость боязно. Но, «надо, Федя» - поехали!
Сел рядом с водителем, пристегнулся, приготовил видеокамеру – вперёд! Поначалу так, ничего особенного, внутри простенькая пластмассовая отделка, едем и едем по дороге. Потом свернули в горы, дорога, если её так можно назвать, пролегала неподалёку от Национального парка «Арки». Самая известная арка “Delicate Arch", кстати, изображена на номерном знаке штата Юта.
Ну, тут началось, не могу сказать, что мотор взревел, так, серьёзно заурчал, и «Хаммер» помчался. Сначала по песку, как катер, чуть-чуть заносит. Потом стал переваливаться по валунам. Вот тут чувствуется подвеска. Не трясет, даже снимать можно. Дальше – больше! Водитель решил нервы пощекотать. Взобрались на гору, впереди ничего нет, капот и небо, и тут полный газ и, как говорится, руль на себя и взлетаем! Человек за рулём спокоен: дорогу знает как свои пять пальцев.
Самое удивительное, что было совершенно не страшно – только какой-то безумный восторг и азарт. Хаммер ползёт по каменному хребту, слева пропасть, справа пропасть, соответственно небольшой поворот руля вправо или влево будет означать полёт туда же. Вот почти взобрались на очередную вершину, машина взбирается под углом где-то градусов 45, сидишь, сильно откинувшись назад, совсем как в кресле у зубного врача, тут водитель останавливается и говорит, что вот так, мол, хорошо ночью на звёзды смотреть – да, фантазия - и тут же тормоз отпускает, и машина назад катится. Ух! Да, поездка не для слабонервных.
На вершине горы осмотрел эту чудо-машину. Это – самый базовый «Хаммер» Н-1, полный аналог армейского. Мотор – турбо-дизель шесть с половиной литров! Понятно, почему он, не напрягаясь, по горам ездит. Посмотрел под машиной – ничего не выступает, клиренс очень большой. Для сравнения потом глянул на «паркетный» Хаммер – сзади сразу виден дифференциал, на таком только с понтом по городу ездить.
А вообще везде и по-всякому ездить интересно. Удивляют не только разные чудеса, но и колоритные мелочи. У дорог установлено много интересных щитов. Вот недалеко от Денвера: «Внимание: неподалеку тюрьма – не подбирайте попутчиков». Или ещё: «Читаешь? Спишь? Опомнись, ты же за рулем!», «Дорожные работы – штрафы удвоены».
Как и обещал, перехожу к следующему объекту. Неподалеку от Рашмора есть еще один монумент, о существовании которого я ранее никогда не слышал. Мемориал посвящен индейскому вождю Сrazy Horse. К кабаре вождь отношения не имеет и, я думаю, к сумасшедшей лошади тоже. Скорее, у него было достойное имя Неистовый Конь. Инициаторы проекта сочли, что именно он достоин представлять индейскую нацию – об этом много написано. Несомненно, что здесь решили повторить идею Рашморского монумента американским президентам, но при этом, очевидно, была поставлена знакомая нам задача «догнать и перегнать» бледнолицых.
Согласно проекту, высота лица должна была быть 87 футов (27 м), всего монумента – 563 (172 м), головы лошади – 219, руки – 100 футов. Задумали по своей грандиозности нечто вроде египетской пирамиды. Для сравнения, высота каждой головы в Рашморе 60 футов (18 м). Работы начали в 1948 году. Тогда же взрывом оторвали первый кусок весом в 10 тонн. А вот дальше оказалось не больше, а почти ничего. Лицо стали вырубать только в 1993 году. В итоге получилось почти по поговорке «гора родила мышь». В 1998 году – в 50-летнюю годовщину начала работ, гора родила 9-этажное лицо. Вот посмотрите повнимательнее: левее от центра видна жёлтенькая букашка – это экскаватор, а справа на горизонтали – людишки.
Проект осуществляется без государственного финансирования только за счёт пожертвований и входных билетов. Похоже, что индейцы не горят желанием увековечить своего вождя и поделиться своими доходами от казино и других проектов.
Если проект и далее будет осуществляться такими же темпами, то, наверное, закончат только к XXII веку. Однако мощный туристический комплекс уже работает на полную мощность. Комплекс, надо сказать, солидный: музей индейского творчества, сувенирные магазины и т.д. и т.п., причем даже кофе и чай на территории бесплатные. Но, по сути, занимаются продажей воздуха – ведь люди приезжают смотреть на монумент, которого нет. Глядя на голову индейца, все в воображении домысливают, как это должно получиться на самом деле. Да, масштабы впечатляют, но ... «посмотрим» - сказал слепой. Может, это и символично применительно к индейцам?
Запомнилась видная издалека "Башня Дьявола". Она резко возвышается над окружающим ландшафтом на 386 метров. Высшая точка находится на высоте 1588 метров над уровнем моря. Это - монолитный выброс застывшей лавы. Специалисты по разному объясняют её происхождение, но в целом идея такова: сотни миллионов лет назад через трещину в земной коре поднималась лава, потом застыла, а окружающая менее прочная порода все эти миллионы лет разрушалась, и вот осталась стоять одинокая башня. Тут начинаешь ощущать, да именно ощущать, а не понимать гигантские масштабы процессов, происходящих на нашей планете. Кстати, эта скала была показана в фильме Спилберга "Близкие контакты третьего вида", снятого в 1977 году.
Надо упомянуть ещё об одном кинематографическом объекте – гостинице "Stanley" в Скалистых горах в Колорадо. Именно она вдохновила Стивена Кинга на написание триллера "The Shining", по которому впоследствии был снят фильм с Джеком Никольсоном в главной роли. Все про это знают, снимают, проникаются амбьянсом. Может, если бы не было триллера, никто бы ничего и не ощутил, кто знает ...
Вот такое вот интересное путешествие получилось, в том числе и по страницам книг и по любимым кинофильмам.
Когда путешествуешь, интересно подмечать факты, связанные с Россией. На этот раз таковых оказалось немного, разве что упомянутая «царская охота». И вот напоследок в денверском аэропорту попалась оригинальная реклама. Обычно я рекламы не рассматриваю, а тут глаз как-то сам автоматически зацепился – узнал Храм Василия Блаженного. В целом понятна идея: мол, компания AT&T среди 200 стран работает и в такой экзотической стране как Россия. Но почему ладошки – я что-то не въехал, но в целом красиво.
Вообще во время поездки было интересно не только посмотреть на страну, её достопримечательности, понаблюдать за жизнью американцев, но и посмотреть в свою очередь на тех, кто сам смотрит, в данном случае французов, как они воспринимают Америку. И результат оказался самый неожиданный.
Французы как нация– весьма горды сами собой, а уж их негативное отношение к Америке хорошо известно. А тут я наблюдал, как несколько десятков человек в течение двух недель находились в состоянии полного восторга. Ну, про природу я не говорю, хотя кто-нибудь может проворчать, что, мол, и у нас не хуже. Но тут им нравилось буквально всё истинно американское. Одна француженка меня просто поразила, сказав: «Мне так нравятся американские грузовики!» И, действительно, все их фотографировали и снимали на видео. Конечно, трудно представить себе иностранного туриста, фотографирующего КАМАЗ, если он, конечно, не занимается промышленным шпионажем.
Про фотографирование шерифа я уже написал. Сравните, кто в здравом уме захочет сфотографироваться рядом с ментом – естественная реакция будет перейти на другую сторону.
Все французы - мужчины и женщины - бегают по парковкам и фотографируют номера машин из разных штатов, покупают майки и ковбойские шляпы, СD с музыкой кантри. В одном месте увидели стоящие бок о бок грузовики двух конкурирующих фирм – Pepsi и Coca-Cola – и тот и другой ненавистные американские напитки, символизирующие американское доминирование. Принялись фотографировать. У меня, кстати, сохранился такой снимок тридцатилетней давности из Нью-Йорка.
И распрекрасно пьют французы Кока-Колу из огромных американских стаканов, с удивлением смотрели на меня, когда я пил клюквенный сок. Я уже давно перестал пить мою любимую целебную Кока-Колу – всё-таки много в ней сахару. И едят французы много и далеко не изысканную пищу. А ведут себя, прямо скажем, диковато в американском пейзаже – всё норовят на красный свет перейти, перебегают широченные автомагистрали. Да, в общем, это характерно не только для французов, но и для большинства туристов-европейцев.
И мне пришло в голову одно объяснение. Начну издалека. В школьные годы с интересом читал книжки известного тогда популяризатора науки Перельмана, например «Занимательную физику». Там, часто ставились несколько провокативно-парадоксальные, рассчитанные на развитие мышления вопросы – например, какова форма жидкости. Нам привычно втолковывали, что жидкость принимает форму сосуда, в котором находится. Перельман говорил, что жидкость имеет форму шара и ставил опыт: подбирались две несмешивающиеся жидкости с необходимыми характеристиками, и одна с помощью шприца вводилась в другую, и получался такой шар, плавающий в жидкости.
Вот и французы - в Америке все они находятся вне своей привычной среды, не надо оглядываться на общественное мнение, плавают, как вышеупомянутый шар, сами по себе, как им нравится. Можно себе позволить быть самим собой и позволить себе восторгаться тем, что не может не нравиться.
По большому счёту во всех странах злобная антиамериканская риторика рассчитана на внутреннее потребление. Все эти заклинания призваны помогать при выполнении физических упражнений по типу вставания с колен. Но надо помнить, что если резко встать, может закружиться голова, и легко оказаться на карачках.
Вообще ненависть к Америке абсолютно аналогична отношению деревенских к городским – они их ненавидят, завидуют им, при случае бьют, но внутри себя хотят стать такими же. Поэтому, если уж попадут в город, то их оттуда клещами не вытащишь.
Выше я писал о всяких животных, а потом был переход прямо от сусликов к великим американцам. А почему, спросит читатель, не было уделено внимания, как выражались в советское время, простому трудовому народу Америки – это надо было обязательно отражать. А потому, что с народом Америки и так всё ясно – он и есть простой и трудолюбивый. Простой – ведь не значит жлоб. А американцы в своей массе простые, приветливые, вежливые, деловые, приятные и спокойные в общении. Нравится кому это, или нет, но Соединённые Штаты – это сверхдержава. И является она таковой именно благодаря своему народу!
По Америке путешествовал
Всеволод ОЗЕРОВ,
для “Русской Америки, NY”
|
